Kosmetický blog Ph.Doctor

Kyselina hyaluronová je na etiketě téměř každého séra, hydratačního krému i pleťové masky – a má to svůj důvod. Je to jedna z mála hydratačních složek, kterou si vaše pleť vyrábí sama. Její všudypřítomnost ale zplodila spoustu polopravd: že vrásky „vyplní", že víc je vždycky lépe nebo že jedna kapka přes noc promění suchou pleť. Skutečnost je užitečnější než ten humbuk a stojí na dvou věcech, které většina článků přeskakuje: co vlastně znamená molekulová hmotnost a jak produkt vrstvíte. Tento průvodce vysvětluje, co kyselina hyaluronová je, jak pleť hydratuje, proč velikost molekuly mění to, co dělá, a – hlavně – jak ji používat tak, aby pracovala s vaší pletí, a ne proti ní. Klíčové body Kyselina hyaluronová je humektant, který si pleť přirozeně vyrábí – jejím úkolem je vázat a udržet vodu. Na molekulové hmotnosti záleží: vysokomolekulární HA zůstává na povrchu a vyhlazuje, nízkomolekulární proniká hlouběji a hydratuje. V kontrolované studii lokální HA zlepšila hydrataci a pružnost pleti a nízkomolekulární HA navíc snížila hloubku vrásek. Nanášejte ji na mírně vlhkou pleť a zapečeťte hydratačním krémem – jinak může v suchém vzduchu táhnout vodu opačným směrem. Hodí se prakticky každému typu pleti včetně mastné a citlivé, protože hydratuje bez přidání oleje. Co je kyselina hyaluronová? Kyselina hyaluronová (HA), nazývaná také hyaluronan, je glykosaminoglykan – velká cukerná molekula –, která se přirozeně vyskytuje v celém těle, přičemž značná část je v pleti. Je to klíčová molekula pro hydrataci pleti s neobvyklou schopností vázat a zadržovat vodu [1]. Ve škáře pomáhá udržovat tkáň hydratovanou a vypnutou; s věkem obsah i kvalita vlastní HA v pleti klesá, což je jeden z důvodů, proč zralá pleť vypadá méně vyplněně a hůř zadržuje vlhkost. V péči o pleť se HA používá jako humektant: složka, která přitahuje vodu a zadržuje ji ve svrchních vrstvách pleti. Na tom stojí celá její hydratační pověst. „Nevyživuje" pleť ani přímo nebuduje kolagen jako retinoid – její silou je hospodaření s vodou, a při správném použití je to skutečně cenné. Jak kyselina hyaluronová pleť hydratuje Po nanesení na pleť HA přitahuje vodu k povrchu a zpomaluje její ztrátu. Humektant jako HA čerpá vlhkost ze dvou zdrojů: z hlubších vrstev pleti směrem nahoru a – když je okolní vzduch dostatečně vlhký – i z prostředí. Voda zadržená ve svrchní vrstvě pleti povrch téměř okamžitě vyhladí, změkčí a dodá mu vláčnost. Je tu ale háček, který stojí za pochopení, protože vysvětluje většinu stížností typu „po HA mi bylo hůř". V suchém prostředí – vytápění v zimě, klimatizace, nízká vlhkost – je ve vzduchu málo vlhkosti, kterou by HA zachytila, takže může táhnout vodu z hlubších vrstev pleti a bez čehokoli, co by ji uzamklo, se tato voda prostě odpaří. Řešení není HA se vyhýbat, ale používat ji správně: nanést na vlhkou pleť a zapečetit hydratačním krémem. K tomu níže. Proč záleží na molekulové hmotnosti Ne každá kyselina hyaluronová se chová stejně a důvodem je molekulová hmotnost – velikost řetězce HA. Je to ta nejužitečnější věc, kterou o této složce pochopit, a je to důvod, proč dva produkty, které oba uvádějí „kyselinu hyaluronovou", mohou fungovat dost odlišně. Vysokomolekulární (HMW) HA je velká molekula. Kvůli své velikosti a schopnosti vázat vodu vytváří na povrchu pleti viskoelastický film, který posiluje bariéru a snižuje transepidermální ztrátu vody, čímž dodává okamžitý pocit vyhlazení a vypnutí – tatáž velikost jí ale z velké části brání proniknout přes stratum corneum, takže zůstává na povrchu [2]. Nízkomolekulární (LMW) HA je menší, snáz proniká a dodává hydrataci do hlubších vrstev po delší dobu. Ani jedna není „lepší" – dělají různou práci, a proto řada dobře formulovaných produktů kombinuje několik molekulových hmotností, aby hydratovala na více úrovních najednou. V randomizované kontrolované studii lokální 0,1% formulace HA v celém rozsahu molekulových hmotností významně zlepšily hydrataci i pružnost pleti oproti placebu a nízkomolekulární verze (50 a 130 kDa) navíc po 60 dnech snížily hloubku vrásek – efekt, který autoři přisuzují lepší schopnosti LMW HA pronikat [3]. Co kyselina hyaluronová umí – a co ne Nastavte si očekávání správně a HA málokdy zklame. Spolehlivě zlepšuje povrchovou hydrataci, dodává pleti hladší a vláčnější vzhled i pocit, změkčuje vzhled jemných linek zvýrazněných suchostí a podporuje komfortní, méně napnutou pleť. Protože je lehká a bez oleje, dělá to bez těžkého pocitu. Co nedělá, je trvalé „vyplnění" hlubokých vrásek tak, jak to dokáže injekční dermální výplň – lokální HA a injekčně aplikovaná HA jsou zcela odlišné aplikace. Ani nenahrazuje hydratační krém: HA vodu přitahuje, ale potřebuje okluzivní nebo emolietní vrstvu, aby vodě zabránila v úniku. Berte ji jako jeden specializovaný krok, ne celou rutinu. Nejlepší výsledky přináší při pravidelném každodenním používání jako součást rozumného pořadí. Jak kyselinu hyaluronovou používat správně Téměř každý problém, který lidé s HA mají, pramení z aplikace, ne ze složky. Rozhodují dva návyky. Nanášejte na vlhkou pleť. HA funguje nejlépe, když je k dispozici voda, kterou může vázat. Po očištění (nebo po hydratačním toneru či esenci) naneste sérum s HA, dokud je pleť ještě mírně vlhká, ne úplně suchá. Humektant tak má na povrchu vlhkost, které se drží. Vždy ji zapečeťte. Tento krok většina lidí vynechává. Ihned po nanesení HA použijte hydratační krém, který vodu uzamkne na místě. Bez této okluzivní vrstvy – zvlášť v suchém nebo vytápěném vzduchu – se voda, kterou HA drží, může odpařit a zanechat pleť napnutější než předtím. Sérum vodu přitáhne, krém ji tam udrží. Kromě těchto dvou pravidel: HA se pohodlně vrství s většinou ostatních aktivních látek, což je součástí její přitažlivosti. Ráno se dobře snáší s vitamínem C a večer pomáhá tlumit suchost, kterou mohou způsobovat silnější látky jako retinoidy. Jako vždy zařazujte vždy jen jeden nový produkt, abyste poznali, jak pleť reaguje. Jak vybrat podle typu pleti Jednou z největších předností HA je, jak široce vyhovuje různé pleti. Mastná a k akné náchylná pleť. HA je zde ideální právě proto, že hydratuje bez oleje. I mastná pleť potřebuje vodu a lehké sérum s HA pod nekomedogenním krémem dodá hydrataci bez těžkého pocitu ucpávajícího póry. Suchá a zralá pleť. HA se hodí přirozeně, ale krok zapečetění je nezbytný – doplňte ji bohatším krémem podporujícím bariéru, který vodu udrží. Nejkomfortnější výsledek obvykle dá směs molekulových hmotností nebo sérum s HA vrstvené pod lipidovým krémem. Citlivá a reaktivní pleť. HA je obecně velmi dobře snášená, protože kopíruje látku, kterou si pleť už sama vyrábí. Volte formulace bez parfemace a rutinu udržujte jednoduchou. Pleť v průběhu léčby. Během kúr s retinoidy, peelingů nebo zákroků v ordinaci bývá pleť sušší a reaktivnější; jednoduché sérum s HA zapečetěné jemným krémem je nízkoriziková cesta k obnovení komfortu. Přístup Ph.Doctor k hydrataci Ph.Doctor je řada dermokosmetiky, kterou vyvinuly Dr. Nina Wiśniewská a biotechnoložka Anna Sienkiewicz na filozofii „less is more": málo složek, každá s jasnou funkcí. K hydrataci se úhledně vážou dva produkty odpovídající dvěma pravidlům výše – sérum, které kyselinu hyaluronovou do pleti přinese, a lipidový krém, který ji zapečetí. Sérem je Tetra C Serum, které kombinuje stabilní vitamín C s dobře snášenou formou kyseliny hyaluronové. Tetra C Serum ZOBRAZIT PRODUKT Tetra C Serum je podle karty produktu „a synergy of 3 ingredients: Vitamin C + crocus extract + non-inflammable form of hyaluronic acid." Kartu popisuje tuto formu HA takto: „Epidermosil is a combination of low-molecular hyaluronic acid and silanetriol", která „nullifies the possible pro-inflammatory effects of hyaluronic acid", má „an effect on faster epidermal regeneration" a je „more effective in epidermal regeneration than hyaluronic acid alone". Sérum jako celek „moisturizes, evens out skin tone, lightens hyperpigmentation and has an anti-aging effect", má „88% ingredients of natural origin", je vegan a „suitable for pregnant and breastfeeding women". Použití odpovídá logice vlhká pleť, poté krém výše: „apply 3 to 5 drops to the face and neck in the morning and evening. Once the product is absorbed, use a Ph.Doctor moisturizer." A právě tímto krokem s krémem přichází na řadu Lipidový krém na obličej – okluzivní vrstva podporující bariéru, která hydrataci nenechá uniknout. Lipidový krém na obličej ZOBRAZIT PRODUKT Lipidový krém na obličej je na kartě popsán jako „a universal cosmetic. Suitable for all skin types, including those sensitive or temporarily sensitized by dermatological therapies." Používá „niacinamide", který „strengthens the epidermal barrier", vedle „squalane and rice oil", takže „the skin regenerates faster". Podle testovaných výsledků na kartě „reduced TEWL by 34% after 4 weeks of use" – přičemž TEWL je „the natural evaporation of water from the epidermis, which affects skin dryness" – tedy přesně ta ztráta vody, kterou humektant jako HA potřebuje uzamknout. Má „89% natural ingredients", je vegan, bez parfemace a „suitable for pregnant and breastfeeding women" a je uveden jako vhodný „during dermatological treatments: retinoids, peels, laser". Použité společně je logika jednoduchá a odpovídá vědě: sérum přinese do mírně vlhké pleti vodu vázající HA (a antioxidační vitamín C) a lipidový krém ji zapečetí a sníží ztrátu vody, která by ji jinak zmařila. Často kladené otázky Jak často mohu kyselinu hyaluronovou používat? Pro většinu lidí denně, ráno i večer. HA je jemná a kopíruje látku, kterou si pleť už vyrábí, takže nevyžaduje opatrné pozvolné zavádění jako silnější aktivní látky. Klíčem není frekvence, ale technika – nanášejte ji na vlhkou pleť a vždy zapečeťte hydratačním krémem. Mám kyselinu hyaluronovou nanášet na suchou, nebo vlhkou pleť? Na vlhkou. HA je humektant, takže funguje nejlépe, když je k dispozici voda, kterou může vázat. Naneste ji po očištění, dokud je pleť ještě mírně vlhká, nebo po hydratačním toneru či esenci. Na úplně suché pleti v suchém prostředí má HA na povrchu méně vody a může působit méně účinně. Jaký je rozdíl mezi nízko- a vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou? Rozhoduje velikost molekuly. Vysokomolekulární HA je velká, zůstává na povrchu, vytváří vyhlazující film a snižuje ztrátu vody. Nízkomolekulární HA je menší, snáz proniká a hydratuje hlubší vrstvy v čase. Ani jedna není lepší – řada produktů kombinuje několik hmotností, aby hydratovala na více úrovních, a ve studiích byla nízkomolekulární HA navíc spojena se snížením hloubky vrásek. Může kyselina hyaluronová pleť vysušit? Může, pokud se používá nesprávně. V suchém vzduchu může humektant bez vlhkosti, kterou by čerpal, táhnout vodu z hlubších vrstev pleti a bez okluzivní vrstvy se tato voda odpaří a zanechá pleť napnutější. Tomu se dá zcela předejít: naneste HA na vlhkou pleť a ihned doplňte hydratačním krémem, který vodu uzamkne. Mohu kyselinu hyaluronovou kombinovat s retinolem nebo vitamínem C? Ano – HA se s oběma dobře snáší. Ráno se pohodlně používá vedle vitamínu C a večer pomáhá tlumit suchost, kterou retinoidy někdy způsobují, což je jeden z důvodů, proč je tak užitečnou základní vrstvou. Zařazujte vždy jen jeden nový produkt, abyste posoudili, jak pleť reaguje. Je kyselina hyaluronová vhodná pro mastnou nebo aknózní pleť? Rozhodně ano. I mastná pleť potřebuje hydrataci a HA ji dodá bez přidání oleje nebo těžkého pocitu. Lehké sérum s HA pod nekomedogenním krémem hydratuje, aniž by přispívalo k ucpaným pórům, což z ní dělá jednu z nejuniverzálněji vhodných hydratačních složek. Musím po kyselině hyaluronové opravdu použít krém? Ano a je to krok, který HA zprovozní. Sérum vodu přitáhne a zadrží; hydratační krém ji zapečetí a zpomalí její odpařování. Jeho vynechání – zvlášť ve vytápěných nebo klimatizovaných místnostech – je nejčastějším důvodem, proč lidé mají pocit, že HA „nic neudělala" nebo dokonce pleť vysušila. Kyselina hyaluronová v séru, nebo v krému – co je lepší? Mají různou roli. Sérum dodá vyšší koncentraci HA v lehké bázi a nanáší se jako první, na vlhkou pleť. Krém obvykle tvoří zapečeťující vrstvu podporující bariéru navrch. Nejúčinnější je většinou použít oboje po sobě, ne si vybírat jen jedno. Selected references Papakonstantinou E, Roth M, Karakiulakis G. Hyaluronic acid: a key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012;4(3):253–258. Reviews HA as the key molecule in skin moisture, with a unique capacity for retaining water, and its decline with skin aging. Zanchetta C, Scandolera A, Reynaud R. Hyaluronic acid in topical applications: the various forms and biological effects of a hero molecule in the cosmetics industry. Biomolecules. 2025;15(12):1656. High-molecular-weight HA forms a viscoelastic surface film that reinforces the barrier and reduces transepidermal water loss but does not readily penetrate the stratum corneum; lower molecular weights penetrate more. Pavicic T, Gauglitz GG, Lersch P, Schwach-Abdellaoui K, Malle B, Korting HC, Farwick M. Efficacy of cream-based novel formulations of hyaluronic acid of different molecular weights in anti-wrinkle treatment. J Drugs Dermatol. 2011;10(9):990–1000. RCT: topical 0.1% HA of various molecular weights significantly improved skin hydration and elasticity; the 50 and 130 kDa (low-molecular-weight) groups significantly reduced wrinkle depth after 60 days.

Málokterá složka v péči o pleť je tak prozkoumaná – a zároveň tak často nepochopená – jako retinoidy. Jsou tím nejbližším, co má kosmetika k univerzální složce: tytéž deriváty vitamínu A, které vyhlazují jemné vrásky, podporují i čistší a jednotnější pleť. Slovo „retinoid“ ale zastřešuje celou rodinu molekul s velmi odlišnou silou a většina nespokojenosti s nimi pramení z toho, že si lidé vyberou nesprávnou formu nebo začnou příliš rychle. Tento průvodce vysvětluje, co retinoidy doopravdy jsou, jak v pleti fungují, čím se hlavní formy liší v síle a jak je zařadit bez zarudnutí a olupování, kvůli kterým to tolik lidí v prvním měsíci vzdá. Klíčové body „Retinoid“ je zastřešující pojem pro všechny deriváty vitamínu A – mimo jiné retinylestery, retinol, retinaldehyd a kyselinu retinovou. Fungují tak, že se přeměňují na kyselinu retinovou, která se váže na receptory v kožních buňkách, stimuluje kolagen a podporuje obnovu. Formy se liší hlavně počtem přeměn, které potřebují: čím méně kroků, tím vyšší účinnost – a často i vyšší dráždivost. Retinaldehyd leží v užitečném středu: jeden krok od kyseliny retinové, a přesto ve studiích dobře snášený. Začněte nízkou koncentrací a pomalu, používejte večer a kombinujte s denním SPF – tak si vybudujete toleranci a udržíte výsledky. Co jsou retinoidy? „Retinoid“ je souhrnný název pro vitamín A (retinol) a jeho přírodní i syntetické deriváty [1]. Spojuje je společná schopnost: jakmile se dostanou do pleti, ovlivňují chování kožních buněk – jak rychle se obnovují, kolik kolagenu tvoří hlubší vrstvy a jak rovnoměrně je rozložen pigment. Proto se s jedinou rodinou složek pojí tolik různých přínosů, od hladší textury po jednotnější tón. Formy, které uvidíte ve složení, se liší účinností a právě tento rozdíl je to nejužitečnější, co je dobré pochopit před nákupem. Hlavní kosmetické formy od nejjemnější po nejsilnější jsou retinylestery (např. retinylpalmitát), retinol a retinaldehyd (zvaný také retinal). Receptová forma, kyselina retinová (tretinoin), je aktivní molekula, kterou se ostatní formy nakonec stávají. Jak retinoidy v pleti fungují Ať nanesete jakoukoli formu, pleť ji musí přeměnit na kyselinu retinovou – jedinou biologicky aktivní formu. Kyselina retinová se váže na receptory pro kyselinu retinovou uvnitř kožních buněk a spouští kaskádu účinků: stimuluje růst keratinocytů a fibroblastů a podněcuje fibroblasty k tvorbě většího množství mezibuněčné hmoty včetně kolagenu [2]. Lokální retinoidy jsou známé tím, že podporují syntézu kolagenu a tlumí matrixové metaloproteinázy – enzymy, které kolagen odbourávají [1]. Tato kombinace je důležitá zejména pro stárnoucí pleť. Ztráta pevnosti je v čase poháněna mimo jiné odbouráváním kolagenu; složka, která zároveň podporuje tvorbu nového kolagenu a zpomaluje jeho degradaci, řeší problém ze dvou stran najednou. Proto se retinoidy tak pravidelně objevují v anti-aging péči podložené důkazy. Rodina retinoidů od jemných po silné Důvod, proč se formy liší v síle, spočívá v přeměně. Každá forma musí projít řetězcem kroků, než dosáhne kyseliny retinové, a každý krok navíc stojí účinnost. Retinylestery → retinol → retinaldehyd → kyselina retinová (tři kroky). Nejjemnější a nejméně účinné. Retinol → retinaldehyd → kyselina retinová (dva kroky). Nejběžnější volně prodejná forma. Retinaldehyd (retinal) → kyselina retinová (jeden krok). Účinnější než retinol, a přitom stále kosmetický. Kyselina retinová (tretinoin) – už aktivní, pouze na předpis. Protože retinaldehyd dělí od kyseliny retinové jediná přeměna, je účinnější než retinol, zatímco receptová kyselina – jelikož je už aktivní – bývá dráždivější než formy, které se teprve přeměňují [1]. Praktický závěr: silnější neznamená automaticky lepší. Nejlepší forma je ta nejúčinnější, kterou vaše pleť pohodlně zvládne. Podrobnější pohled na retinaldehyd a na to, komu se hodí, najdete v našem samostatném článku o retinalu. Proč je retinaldehyd užitečný střed Retinaldehyd stojí za vyzdvihnutí, protože řeší obvyklý kompromis mezi silou a snášenlivostí. V pleti se na kyselinu retinovou přeměňuje v jediném kroku, takže přináší skutečnou retinoidní aktivitu. A přitom byl v klinické práci nápadně dobře snášen: ve studii lokálního retinaldehydu byly přípravky 0,05 % a 0,1 % nanášené na pleť obličeje dobře tolerovány a umožnily dlouhodobé používání – až tři roky – u pacientů se zánětlivými kožními onemocněními, a to při současném dávkově závislém zvýšení tloušťky pokožky [3]. V tom spočívá přitažlivost dobře formulovaného retinaldehydu: smysluplné výsledky s nižší pravděpodobností štípání a olupování, kvůli kterým lidé silnější retinoidy opouštějí. Co retinoidy umí – a co ne Realistická očekávání jsou součástí dobrého používání retinoidů. Při pravidelném používání po dobu měsíců se retinoidy pojí s hladší texturou, zjemněním jemných vrásek, jednotnějším tónem a podporou čistší pleti náchylné k nedokonalostem. Čím nejsou, je řešení přes noc. Změny v pleti, které vyvolávají – obnovené buňky, nový kolagen –, se hromadí postupně a prvních pár týdnů může pleť vypadat dokonce hůř, než se zlepší, jak si zvyká. Trpělivost a pravidelnost znamenají víc než síla. Stojí také za to vědět, že retinoidy a vitamín C jsou oba užitečné, ale kladou na rutinu odlišné nároky; jak je kombinovat, je téma samo o sobě. Jak začít bez podráždění pleti Zdaleka nejčastější důvod, proč lidé s retinoidy neuspějí, je start příliš silně a příliš často. Období zvykání – někdy zvané retinizace – je doba, kdy si pleť na složku zvyká, a je mnohem hladší, pokud nastupujete pozvolna. Rozumný postup: zvolte kosmetickou sílu odpovídající vašim zkušenostem, nanášejte pouze večer, začněte dvakrát až třikrát týdně a frekvenci zvyšujte teprve tehdy, když pleť zůstává v pohodě. Použijte malé množství – porce velikosti zrnka hrášku stačí na celý obličej – a pokud se objeví zarudnutí, podráždění nebo vysušení, udělejte několik dní pauzu, než to ustoupí, a pak pokračujte. Pomáhá i tzv. buffering (nanesení hydratačního krému) a udržení zbytku rutiny jednoduché. Dvě pravidla jsou nesmlouvavá. Za prvé, retinoidy jsou večerní složky. Za druhé, denní opalovací krém je při jejich používání nezbytný – jednak chrání čerstvě obnovenou pleť, jednak uchovává výsledky, na kterých pracujete. Přístup Ph.Doctor k retinoidům Ph.Doctor je řada dermokosmetiky, kterou vyvinuly Dr. Nina Wiśniewská a biotechnoložka Anna Sienkiewicz na filozofii „less is more“: málo složek, každá s jasnou funkcí. Její retinoidní řada stojí na stabilní formě retinaldehydu, zapouzdřené pro postupné uvolňování – tedy na té středové formě popsané výše – ve dvou silách pro různé potřeby a úroveň zkušeností. Pro obličej je silnější volbou RetinALL IN ONE Face cream 0.1%. RetinALL IN ONE Face cream 0.1% ZOBRAZIT PRODUKT RetinALL IN ONE Face cream 0.1% je podle karty produktu krém „with a stable form of retinal 0.1%… encapsulated in cyclodextrin γ“, přičemž tato technologie „provides stability for 12 months after opening“. Je popsán jako „balanced formula with minimal risk of irritation, thanks to the slow release system“, je „anti-wrinkle, reduces hyperpigmentation, against imperfections, suitable for sensitive skin“ a uvádí, že „the action of retinal improves the appearance of acne-prone skin“. Aplikace se drží obezřetného postupu výše: „apply a pea-sized portion… gently spread over the entire face (initially 2–3 times a week at night)“, ráno následuje „SPF 50 sunscreen“; pokud se objeví podráždění, „take a break for a few days until symptoms subside“ a poté znovu navyšujte „until you develop full tolerance“. Pro ty, kdo chtějí ošetřit i tělo – nebo dají přednost nižší síle –, je jemnější volbou FACE & BODY RetinALL 0.05%. FACE & BODY RetinALL 0.05% ZOBRAZIT PRODUKT FACE & BODY RetinALL 0.05% je krém na obličej i tělo se stabilní formou retinalu v koncentraci 0,05 %, rovněž zapouzdřenou v cyklodextrinu se systémem postupného uvolňování pro „minimální riziko podráždění“. Podle karty je určen pro každý typ pleti, zejména s projevy stárnutí pleti nebo se sklonem k nedokonalostem, nanáší se večer (na obličej zpočátku 2–3krát týdně a postupně se buduje tolerance) a ráno se doplňuje SPF 50. Pozor na indikace: tento produkt je kontraindikován u těhotných žen, podle e-lactancia.org je však uveden jako vhodný při kojení. Jako vždy by se každý, kdo je těhotný, kojí nebo je v dermatologické péči, měl nejdřív poradit s odborníkem. Ať zvolíte cokoli, platí zásada, která se táhne celým článkem: vyberte formu, kterou vaše pleť pohodlně zvládne, začněte pomalu a výsledek chraňte denní ochranou před sluncem. Často kladené otázky Jaký je rozdíl mezi retinolem a retinalem? Oba jsou kosmetické deriváty vitamínu A, liší se ale tím, jak blízko mají k aktivní formě. Retinol potřebuje dvě přeměny, aby se stal kyselinou retinovou, zatímco retinaldehyd (retinal) jen jednu. To dělá retinal při srovnatelné koncentraci účinnějším než retinol, reaktivní pleť ho ale může pocítit dřív. Mnoha lidem vyhovuje dobře formulovaný retinal jako rovnováha mezi výsledky a komfortem. Kdy mám retinoid nanášet? Večer. Retinoidy se používají na noc v rámci večerní rutiny, na čistou a suchou pleť. Denní použití se nedoporučuje; přes den je naopak důležitá ochrana před sluncem. Nanášení na noc a doplnění SPF ráno je standard – a přesně to popisují pokyny k Ph.Doctor RetinALL. Musím s retinoidem používat SPF? Ano – každý den a není to volitelné. Opalovací krém chrání čerstvě obnovenou pleť, kterou retinoid vytváří, a uchovává zlepšení, na kterých pracujete. Širokospektrální SPF minimálně 30 (karty RetinALL uvádějí SPF 50) používaný každé ráno je součástí každé retinoidní rutiny, ne doplňkem. Proč se mi po nasazení retinoidu pleť olupuje a červená? Jde o období zvykání, někdy zvané retinizace, a v prvních týdnech je běžné. Obvykle to znamená, že používáte příliš mnoho a příliš často. Snižte frekvenci na dva až tři večery týdně, použijte jen porci velikosti hrášku, naneste navrch hydratační krém a při podráždění udělejte několik dní pauzu – pak pokračujte a navyšujte pomalu. Reakce zpravidla odezní, jak si pleť zvyká. Můžu používat retinoid, když mám citlivou pleť? Často ano, se správnou formou a tempem. Jemnější, dobře snášené formy jako nízkokoncentrovaný zapouzdřený retinaldehyd jsou navrženy tak, aby snižovaly podráždění, a pomalý start hraje velkou roli. Nejdřív proveďte test na malé ploše, začněte jednou až dvakrát týdně a zbytek rutiny udržujte jednoduchý. Pokud je vaše pleť velmi reaktivní nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před začátkem s odborníkem. Za jak dlouho uvidím výsledky? Počítejte v měsících, ne dnech. Obnova buněk a podpora kolagenu, které retinoidy spouštějí, se hromadí postupně a většina lidí potřebuje několik týdnů pravidelného používání, než jsou změny textury a tónu vidět. Prvních pár týdnů může pleť vypadat i hůř, jak si zvyká. Pravidelnost znamená mnohem víc než honba za silnějším přípravkem. Můžu retinoid kombinovat s vitamínem C nebo kyselinami? Můžete, ale ne bezhlavě. Retinoidy, vitamín C i exfoliační kyseliny jsou aktivní složky a jejich kombinování v jedné rutině zvyšuje riziko podráždění, zvlášť dokud si teprve budujete toleranci. Běžný postup je oddělit je – například kyseliny nebo vitamín C ráno a retinoid večer – a zařazovat vždy jen jednu novou aktivní látku. Jsou retinoidy bezpečné v těhotenství? K lokálnímu používání retinoidů v těhotenství se obecně přistupuje opatrně a jednotlivé produkty mají vlastní doporučení. Například FACE & BODY RetinALL 0.05% od Ph.Doctor je podle karty produktu kontraindikován u těhotných žen. Pokud jste těhotná nebo to plánujete, nezačínejte s retinoidem bez konzultace s lékařem. Selected references Mukherjee S, Date A, Patravale V, Korting HC, Roeder A, Weindl G. Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clin Interv Aging. 2006;1(4):327–348. Reviews the retinoid family, receptor mechanism, collagen stimulation and MMP inhibition, and the metabolic conversion of the different forms to retinoic acid. Fisher GJ, Voorhees JJ. Molecular mechanisms of intrinsic skin aging and retinoid-induced repair and reversal. J Investig Dermatol Symp Proc. 1998;3(1):57–60. Retinoic acid stimulates growth of keratinocytes and fibroblasts and stimulates extracellular matrix (collagen) production by fibroblasts. Saurat JH, Didierjean L, Masgrau E, et al. Topical retinaldehyde on human skin: biologic effects and tolerance. J Invest Dermatol. 1994;103(6):770–774. Retinaldehyde produced a dose-dependent increase in epidermal thickness; 0.05% and 0.1% facial preparations were well tolerated and allowed prolonged use (up to 3 years).

Málokterá složka v péči o pleť je tak prozkoumaná – a zároveň tak často nepochopená – jako retinoidy. Jsou tím nejbližším, co má kosmetika k univerzální složce: tytéž deriváty vitamínu A, které vyhlazují jemné vrásky, podporují i čistší a jednotnější pleť. Slovo „retinoid“ ale zastřešuje celou rodinu molekul s velmi odlišnou silou a většina nespokojenosti s nimi pramení z toho, že si lidé vyberou nesprávnou formu nebo začnou příliš rychle. Tento průvodce vysvětluje, co retinoidy doopravdy jsou, jak v pleti fungují, čím se hlavní formy liší v síle a jak je zařadit bez zarudnutí a olupování, kvůli kterým to tolik lidí v prvním měsíci vzdá. Klíčové body „Retinoid“ je zastřešující pojem pro všechny deriváty vitamínu A – mimo jiné retinylestery, retinol, retinaldehyd a kyselinu retinovou. Fungují tak, že se přeměňují na kyselinu retinovou, která se váže na receptory v kožních buňkách, stimuluje kolagen a podporuje obnovu. Formy se liší hlavně počtem přeměn, které potřebují: čím méně kroků, tím vyšší účinnost – a často i vyšší dráždivost. Retinaldehyd leží v užitečném středu: jeden krok od kyseliny retinové, a přesto ve studiích dobře snášený. Začněte nízkou koncentrací a pomalu, používejte večer a kombinujte s denním SPF – tak si vybudujete toleranci a udržíte výsledky. Co jsou retinoidy? „Retinoid“ je souhrnný název pro vitamín A (retinol) a jeho přírodní i syntetické deriváty [1]. Spojuje je společná schopnost: jakmile se dostanou do pleti, ovlivňují chování kožních buněk – jak rychle se obnovují, kolik kolagenu tvoří hlubší vrstvy a jak rovnoměrně je rozložen pigment. Proto se s jedinou rodinou složek pojí tolik různých přínosů, od hladší textury po jednotnější tón. Formy, které uvidíte ve složení, se liší účinností a právě tento rozdíl je to nejužitečnější, co je dobré pochopit před nákupem. Hlavní kosmetické formy od nejjemnější po nejsilnější jsou retinylestery (např. retinylpalmitát), retinol a retinaldehyd (zvaný také retinal). Receptová forma, kyselina retinová (tretinoin), je aktivní molekula, kterou se ostatní formy nakonec stávají. Jak retinoidy v pleti fungují Ať nanesete jakoukoli formu, pleť ji musí přeměnit na kyselinu retinovou – jedinou biologicky aktivní formu. Kyselina retinová se váže na receptory pro kyselinu retinovou uvnitř kožních buněk a spouští kaskádu účinků: stimuluje růst keratinocytů a fibroblastů a podněcuje fibroblasty k tvorbě většího množství mezibuněčné hmoty včetně kolagenu [2]. Lokální retinoidy jsou známé tím, že podporují syntézu kolagenu a tlumí matrixové metaloproteinázy – enzymy, které kolagen odbourávají [1]. Tato kombinace je důležitá zejména pro stárnoucí pleť. Ztráta pevnosti je v čase poháněna mimo jiné odbouráváním kolagenu; složka, která zároveň podporuje tvorbu nového kolagenu a zpomaluje jeho degradaci, řeší problém ze dvou stran najednou. Proto se retinoidy tak pravidelně objevují v anti-aging péči podložené důkazy. Rodina retinoidů od jemných po silné Důvod, proč se formy liší v síle, spočívá v přeměně. Každá forma musí projít řetězcem kroků, než dosáhne kyseliny retinové, a každý krok navíc stojí účinnost. Retinylestery → retinol → retinaldehyd → kyselina retinová (tři kroky). Nejjemnější a nejméně účinné. Retinol → retinaldehyd → kyselina retinová (dva kroky). Nejběžnější volně prodejná forma. Retinaldehyd (retinal) → kyselina retinová (jeden krok). Účinnější než retinol, a přitom stále kosmetický. Kyselina retinová (tretinoin) – už aktivní, pouze na předpis. Protože retinaldehyd dělí od kyseliny retinové jediná přeměna, je účinnější než retinol, zatímco receptová kyselina – jelikož je už aktivní – bývá dráždivější než formy, které se teprve přeměňují [1]. Praktický závěr: silnější neznamená automaticky lepší. Nejlepší forma je ta nejúčinnější, kterou vaše pleť pohodlně zvládne. Podrobnější pohled na retinaldehyd a na to, komu se hodí, najdete v našem samostatném článku o retinalu. Proč je retinaldehyd užitečný střed Retinaldehyd stojí za vyzdvihnutí, protože řeší obvyklý kompromis mezi silou a snášenlivostí. V pleti se na kyselinu retinovou přeměňuje v jediném kroku, takže přináší skutečnou retinoidní aktivitu. A přitom byl v klinické práci nápadně dobře snášen: ve studii lokálního retinaldehydu byly přípravky 0,05 % a 0,1 % nanášené na pleť obličeje dobře tolerovány a umožnily dlouhodobé používání – až tři roky – u pacientů se zánětlivými kožními onemocněními, a to při současném dávkově závislém zvýšení tloušťky pokožky [3]. V tom spočívá přitažlivost dobře formulovaného retinaldehydu: smysluplné výsledky s nižší pravděpodobností štípání a olupování, kvůli kterým lidé silnější retinoidy opouštějí. Co retinoidy umí – a co ne Realistická očekávání jsou součástí dobrého používání retinoidů. Při pravidelném používání po dobu měsíců se retinoidy pojí s hladší texturou, zjemněním jemných vrásek, jednotnějším tónem a podporou čistší pleti náchylné k nedokonalostem. Čím nejsou, je řešení přes noc. Změny v pleti, které vyvolávají – obnovené buňky, nový kolagen –, se hromadí postupně a prvních pár týdnů může pleť vypadat dokonce hůř, než se zlepší, jak si zvyká. Trpělivost a pravidelnost znamenají víc než síla. Stojí také za to vědět, že retinoidy a vitamín C jsou oba užitečné, ale kladou na rutinu odlišné nároky; jak je kombinovat, je téma samo o sobě. Jak začít bez podráždění pleti Zdaleka nejčastější důvod, proč lidé s retinoidy neuspějí, je start příliš silně a příliš často. Období zvykání – někdy zvané retinizace – je doba, kdy si pleť na složku zvyká, a je mnohem hladší, pokud nastupujete pozvolna. Rozumný postup: zvolte kosmetickou sílu odpovídající vašim zkušenostem, nanášejte pouze večer, začněte dvakrát až třikrát týdně a frekvenci zvyšujte teprve tehdy, když pleť zůstává v pohodě. Použijte malé množství – porce velikosti zrnka hrášku stačí na celý obličej – a pokud se objeví zarudnutí, podráždění nebo vysušení, udělejte několik dní pauzu, než to ustoupí, a pak pokračujte. Pomáhá i tzv. buffering (nanesení hydratačního krému) a udržení zbytku rutiny jednoduché. Dvě pravidla jsou nesmlouvavá. Za prvé, retinoidy jsou večerní složky. Za druhé, denní opalovací krém je při jejich používání nezbytný – jednak chrání čerstvě obnovenou pleť, jednak uchovává výsledky, na kterých pracujete. Přístup Ph.Doctor k retinoidům Ph.Doctor je řada dermokosmetiky, kterou vyvinuly Dr. Nina Wiśniewská a biotechnoložka Anna Sienkiewicz na filozofii „less is more“: málo složek, každá s jasnou funkcí. Její retinoidní řada stojí na stabilní formě retinaldehydu, zapouzdřené pro postupné uvolňování – tedy na té středové formě popsané výše – ve dvou silách pro různé potřeby a úroveň zkušeností. Pro obličej je silnější volbou RetinALL IN ONE Face cream 0.1%. RetinALL IN ONE Face cream 0.1% ZOBRAZIT PRODUKT RetinALL IN ONE Face cream 0.1% je podle karty produktu krém „with a stable form of retinal 0.1%… encapsulated in cyclodextrin γ“, přičemž tato technologie „provides stability for 12 months after opening“. Je popsán jako „balanced formula with minimal risk of irritation, thanks to the slow release system“, je „anti-wrinkle, reduces hyperpigmentation, against imperfections, suitable for sensitive skin“ a uvádí, že „the action of retinal improves the appearance of acne-prone skin“. Aplikace se drží obezřetného postupu výše: „apply a pea-sized portion… gently spread over the entire face (initially 2–3 times a week at night)“, ráno následuje „SPF 50 sunscreen“; pokud se objeví podráždění, „take a break for a few days until symptoms subside“ a poté znovu navyšujte „until you develop full tolerance“. Pro ty, kdo chtějí ošetřit i tělo – nebo dají přednost nižší síle –, je jemnější volbou FACE & BODY RetinALL 0.05%. FACE & BODY RetinALL 0.05% ZOBRAZIT PRODUKT FACE & BODY RetinALL 0.05% je krém na obličej i tělo se stabilní formou retinalu v koncentraci 0,05 %, rovněž zapouzdřenou v cyklodextrinu se systémem postupného uvolňování pro „minimální riziko podráždění“. Podle karty je určen pro každý typ pleti, zejména s projevy stárnutí pleti nebo se sklonem k nedokonalostem, nanáší se večer (na obličej zpočátku 2–3krát týdně a postupně se buduje tolerance) a ráno se doplňuje SPF 50. Pozor na indikace: tento produkt je kontraindikován u těhotných žen, podle e-lactancia.org je však uveden jako vhodný při kojení. Jako vždy by se každý, kdo je těhotný, kojí nebo je v dermatologické péči, měl nejdřív poradit s odborníkem. Ať zvolíte cokoli, platí zásada, která se táhne celým článkem: vyberte formu, kterou vaše pleť pohodlně zvládne, začněte pomalu a výsledek chraňte denní ochranou před sluncem. Často kladené otázky Jaký je rozdíl mezi retinolem a retinalem? Oba jsou kosmetické deriváty vitamínu A, liší se ale tím, jak blízko mají k aktivní formě. Retinol potřebuje dvě přeměny, aby se stal kyselinou retinovou, zatímco retinaldehyd (retinal) jen jednu. To dělá retinal při srovnatelné koncentraci účinnějším než retinol, reaktivní pleť ho ale může pocítit dřív. Mnoha lidem vyhovuje dobře formulovaný retinal jako rovnováha mezi výsledky a komfortem. Kdy mám retinoid nanášet? Večer. Retinoidy se používají na noc v rámci večerní rutiny, na čistou a suchou pleť. Denní použití se nedoporučuje; přes den je naopak důležitá ochrana před sluncem. Nanášení na noc a doplnění SPF ráno je standard – a přesně to popisují pokyny k Ph.Doctor RetinALL. Musím s retinoidem používat SPF? Ano – každý den a není to volitelné. Opalovací krém chrání čerstvě obnovenou pleť, kterou retinoid vytváří, a uchovává zlepšení, na kterých pracujete. Širokospektrální SPF minimálně 30 (karty RetinALL uvádějí SPF 50) používaný každé ráno je součástí každé retinoidní rutiny, ne doplňkem. Proč se mi po nasazení retinoidu pleť olupuje a červená? Jde o období zvykání, někdy zvané retinizace, a v prvních týdnech je běžné. Obvykle to znamená, že používáte příliš mnoho a příliš často. Snižte frekvenci na dva až tři večery týdně, použijte jen porci velikosti hrášku, naneste navrch hydratační krém a při podráždění udělejte několik dní pauzu – pak pokračujte a navyšujte pomalu. Reakce zpravidla odezní, jak si pleť zvyká. Můžu používat retinoid, když mám citlivou pleť? Často ano, se správnou formou a tempem. Jemnější, dobře snášené formy jako nízkokoncentrovaný zapouzdřený retinaldehyd jsou navrženy tak, aby snižovaly podráždění, a pomalý start hraje velkou roli. Nejdřív proveďte test na malé ploše, začněte jednou až dvakrát týdně a zbytek rutiny udržujte jednoduchý. Pokud je vaše pleť velmi reaktivní nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před začátkem s odborníkem. Za jak dlouho uvidím výsledky? Počítejte v měsících, ne dnech. Obnova buněk a podpora kolagenu, které retinoidy spouštějí, se hromadí postupně a většina lidí potřebuje několik týdnů pravidelného používání, než jsou změny textury a tónu vidět. Prvních pár týdnů může pleť vypadat i hůř, jak si zvyká. Pravidelnost znamená mnohem víc než honba za silnějším přípravkem. Můžu retinoid kombinovat s vitamínem C nebo kyselinami? Můžete, ale ne bezhlavě. Retinoidy, vitamín C i exfoliační kyseliny jsou aktivní složky a jejich kombinování v jedné rutině zvyšuje riziko podráždění, zvlášť dokud si teprve budujete toleranci. Běžný postup je oddělit je – například kyseliny nebo vitamín C ráno a retinoid večer – a zařazovat vždy jen jednu novou aktivní látku. Jsou retinoidy bezpečné v těhotenství? K lokálnímu používání retinoidů v těhotenství se obecně přistupuje opatrně a jednotlivé produkty mají vlastní doporučení. Například FACE & BODY RetinALL 0.05% od Ph.Doctor je podle karty produktu kontraindikován u těhotných žen. Pokud jste těhotná nebo to plánujete, nezačínejte s retinoidem bez konzultace s lékařem. Selected references Mukherjee S, Date A, Patravale V, Korting HC, Roeder A, Weindl G. Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clin Interv Aging. 2006;1(4):327–348. Reviews the retinoid family, receptor mechanism, collagen stimulation and MMP inhibition, and the metabolic conversion of the different forms to retinoic acid. Fisher GJ, Voorhees JJ. Molecular mechanisms of intrinsic skin aging and retinoid-induced repair and reversal. J Investig Dermatol Symp Proc. 1998;3(1):57–60. Retinoic acid stimulates growth of keratinocytes and fibroblasts and stimulates extracellular matrix (collagen) production by fibroblasts. Saurat JH, Didierjean L, Masgrau E, et al. Topical retinaldehyde on human skin: biologic effects and tolerance. J Invest Dermatol. 1994;103(6):770–774. Retinaldehyde produced a dose-dependent increase in epidermal thickness; 0.05% and 0.1% facial preparations were well tolerated and allowed prolonged use (up to 3 years).

Jen zřídka rozhodují o tom, jak staře vypadá vaše pleť, geny. Obvykle je to slunce. Často citovaná studie z roku 2013, kterou vedl Flament s kolegy a která zkoumala viditelné známky stárnutí na obličejích téměř tří set žen, vyčíslila podíl slunečního záření na viditelném stárnutí obličejové pleti v průměru na přibližně 80 % [1]. Vrásky, pigmentové skvrny, ztráta pevnosti, drsná textura — většinu z toho má na svědomí kumulativní působení UV záření. A většině z toho se dá předejít. Fotoprotekce — nazývaná také fotoochrana nebo jednoduše sluneční ochrana — je proto jedním z nejlépe podložených kroků v jakékoli rutině péče o pleť. Tento článek je praktickým dermatologickým průvodcem, který vysvětluje, co fotoprotekce vlastně znamená, jak UV záření poškozuje pleť a jak používat SPF tak, aby skutečně fungoval. Každé konkrétní tvrzení v textu má svůj zdroj — recenzovanou studii nebo oficiální instituci — uvedený v seznamu na konci. Stručně Asi 80 % viditelného stárnutí obličejové pleti způsobuje UV záření — a dá se mu předejít. UVA (95 % UV záření dopadajícího na pleť) stárne, UVB (5 %) pálí. Záleží na obojím a oba typy vyžadují širokospektrální ochranu. SPF 30 blokuje asi 97 % UVB, SPF 50 přibližně 98 %. V reálu má SPF 50 navrch, protože většina lidí nanáší méně, než je doporučeno. Pro plnou ochranu obličeje naneste dávku odpovídající délce dvou prstů 15 až 30 minut před vystavením slunci a venku ji každé dvě hodiny obnovte. SPF používejte denně po celý rok — UVA záření prochází sklem a sníh odráží až 80 % UV. Pro nejsilnější kombinovanou ochranu doplňte SPF ranním sérem s vitamínem C. Co fotoprotekce skutečně znamená Fotoprotekce je zastřešující pojem pro vše, co děláme, abychom pleť ochránili před škodlivými účinky světla, především ultrafialového (UV) záření. Termín samotný vychází z lékařské terminologie — z řeckého fós (světlo) a latinského protectio (ochrana) — a zahrnuje mnohem víc než jen nanesení opalovacího krému. Užitečné je o ní přemýšlet jako o třech vzájemně se doplňujících vrstvách obrany, z nichž každá řeší to, co ostatní nedokážou. První vrstva je behaviorální: omezit pobyt na přímém slunci v hodinách s nejvyšší intenzitou UV (v létě zhruba mezi desátou a šestnáctou), vyhledávat stín a uvědomovat si prostředí s vysokou expozicí jako pláž, sníh nebo vysoké nadmořské výšky. Druhá je fyzická: oděv blokující UV, klobouk se širokým okrajem a sluneční brýle s UV filtrem, které chrání jemnou pleť kolem očí i samotné oči. Třetí vrstva je topická: dermokosmetika s UVA a UVB filtry — to, čemu většina lidí říká opalovací krém nebo krém s SPF. Žádná z těchto vrstev sama o sobě nestačí. Krém s vysokým SPF plně nevykryje dvě hodiny polední expozice na ledovci a samotný klobouk nezabrání UVA záření, aby dopadlo na zbytek pleti. Nejúčinnější fotoprotekce je ta nenápadná: drobné a důsledné návyky každý den jsou účinnější než dramatické zásahy provedené jen občas. Jak UV záření poškozuje pleť Ze slunečního záření, které dopadá na zemský povrch, tvoří ultrafialové světlo jen asi 5 % [2] — přesto stojí prakticky za veškerým chronickým poškozením, které si se sluncem spojujeme. UV záření se dělí na tři pásma: UVC, které téměř kompletně pohlcuje ozonová vrstva a k povrchu se prakticky nedostává; UVB, které způsobuje spálení sluncem a podílí se na vzniku kožní rakoviny; a UVA, které je hlavním viníkem dlouhodobého stárnutí. Rozumět rozdílu mezi UVA a UVB je důležité, protože pleť poškozují zcela odlišnými mechanismy a vyžadují trochu jinou obranu. UVA — tichý faktor stárnutí pleti Podle Světové zdravotnické organizace tvoří UVA záření přibližně 95 % UV záření, které dopadá na zemský povrch [3]. Jedná se o dlouhovlnné záření, takže proniká hluboko — přes pokožku (epidermis) až do škáry (dermis), kde se nacházejí vlákna kolagenu a elastinu. UVA necítíte. Nepálí. Žádný okamžitý signál vás nevaruje, že se něco děje. V průběhu let ale degraduje strukturální proteiny pleti, podporuje vznik pigmentových skvrn a tiše hromadí poškození DNA, které dlouhodobě zvyšuje riziko kožní rakoviny. Tři vlastnosti dělají UVA záření obzvlášť zákeřným. Za prvé je přítomné po celý rok s jen mírnými sezonními výkyvy — zima ho nevypne. Za druhé prochází okenním sklem, takže vás zasahuje za volantem, u okna v kanceláři nebo při práci z domova vedle slunného okna. Za třetí — protože není vidět ani cítit — většina lidí kumulativní expozici výrazně podceňuje. Dobrý širokospektrální opalovací krém, jasně označený jako chránící proti UVA (ideálně s vysokým PA hodnocením nebo evropským logem UVA v kroužku), řeší všechny tři problémy najednou. UVB — pásmo, které pálí UVB tvoří asi 5 % UV záření, které k nám dopadá [4], ale jeho účinky na pleť jsou silné a okamžité. Má kratší vlnovou délku, nepronikne tak hluboko jako UVA, a je hlavní příčinou spálení sluncem — toho červeného, horkého a bolestivého zánětu, který se objeví několik hodin po nadměrné expozici. Opálení, často oslavované jako „zdravá pleť", je ve skutečnosti obranná reakce pleti na poškození UVB zářením: melanocyty začnou produkovat více pigmentu, aby zastínily hlubší vrstvy před dalším poškozením. Intenzita UVB se výrazně mění podle ročního období, denní doby, zeměpisné šířky a nadmořské výšky. Nejsilnější je v létě kolem poledne, blíž k rovníku a ve vyšších horských polohách — proto se hodina lyžování v Alpách dokáže projevit spálením stejně rychle jako hodina na středomořské pláži. Hodnota SPF na obalu krému měří především ochranu proti UVB. Proto vám krém s SPF 50 nutně nezaručuje stejně silnou ochranu před UVA — pokud na něm výslovně nestojí „broad-spectrum" (širokospektrální). Fotostárnutí — co se ve vaší pleti vlastně děje Fotostárnutí je dermatologický termín pro kumulativní poškození pleti, které UV záření způsobuje v průběhu let. Od chronologického stárnutí — toho přirozeného, které přichází s věkem — se liší a stojí za většinou změn, které si lidé spojují se „stárnutím pleti". Dermatologická literatura označuje UV záření za dominantní vnější faktor stárnutí pleti, vedle dalších složek tzv. „kožního exposomu", jako jsou znečištění ovzduší, kouření, výživa, stres a kvalita spánku [2]. Rozdíl je důležitý proto, že chronologickému stárnutí dnes velkou měrou předejít nedokážeme — fotostárnutí ano. Na biologické úrovni spouští UV záření vznik volných radikálů — nestabilních molekul s nepárovým elektronem, které poškozují vše, čeho se dotknou: buněčné membrány, mitochondrie, vlákna DNA i kolagen a elastin, které dávají pleti strukturu. Pleť má vlastní antioxidační obranu, ale i mírná expozice UV ji rychle vyčerpá. Poškození způsobené volnými radikály aktivuje enzymy zvané matrixové metaloproteinázy (MMP), které rozkládají kolagen rychleji, než ho pleť stíhá obnovovat [5]. V průběhu let to znamená čistou ztrátu strukturálních proteinů. Pleť doslova přichází o lešení, které ji drží. Viditelné projevy fotostárnutí přicházejí postupně a obvykle se objevují společně. Z jemných linek se prohlubují vrásky — především kolem očí, na čele a kolem úst. Pigmentace přestává být rovnoměrná: na obličeji, rukou, krku a dekoltu se objevují tzv. solární lentigines, někdy laicky označované jako „stařecké skvrny". Pleť ztrácí pružnost a na dotek je silnější a drsnější. Kapiláry se rozšiřují a stávají se viditelnými, zejména u osob se sklony k rosacei. V pokročilejších případech se rozvíjí solární elastóza: nažloutlé, kožovité ztluštění pleti způsobené slepenými, degradovanými vlákny elastinu — nejčastěji na zátylku a předloktích u lidí s desítkami let venkovní expozice. Optimistická zpráva je, že prevence funguje mimořádně dobře. Nejsilnější důkaz pro to přinesla randomizovaná kontrolovaná studie z australského Nambouru. Hughes a kolegové sledovali 903 dospělých ve věku do 55 let po dobu 4,5 roku. Účastníky náhodně rozdělili do skupiny s každodenním používáním širokospektrálního opalovacího krému a do skupiny s používáním podle vlastního uvážení. Skupina s každodenní aplikací vykázala o 24 % méně fotostárnutí — měřeno mikrotopografií povrchu kůže — než skupina kontrolní [6]. Kombinace denního SPF s topickým antioxidantem (nejprostudovaněji se zkoumá stabilní forma vitamínu C) a večerního retinoidu představuje jednu z nejdéle a nejlépe prozkoumaných kombinací dermatologicky doporučovaných složek. Jak SPF používat správně — a proč to většina lidí nedělá Nepříjemná pravda o opalovacích krémech je, že hodnota SPF na obalu se počítá za standardizovaných laboratorních podmínek — s konkrétní dávkou nanesenou rovnoměrně na konkrétní plochu kůže. V praxi téměř nikdo SPF nenanáší tak, jak se měří. Přehledová studie Petersena a Wulfa z roku 2014 shrnula literaturu o reálném používání: za běžných podmínek lidé aplikují 0,39 až 1,0 mg/cm² — tedy zhruba 20 až 50 % standardní testovací dávky [7]. To znamená, že krém s SPF 50 použitý v poloviční dávce poskytuje reálnou ochranu spíš na úrovni SPF 15. Krém dělá to, co slibuje. Problém je v aplikaci. Doporučenou dávku pro testování SPF stanovují norma ISO 24444:2019 i americký FDA shodně na 2 mg/cm² pleti [8]. Pro dospělý obličej a krk to vychází přibližně na 1,2 až 1,5 gramu krému. Nejužitečnější vizuální vodítka jsou tzv. pravidlo dvou prstů — proužek krému po celé délce ukazováčku a prostředníčku — nebo zhruba čtvrtina čajové lžičky. Pokud vám jedno balení vystačí na šest měsíců, téměř určitě používáte málo. Důležité je i načasování. Krém naneste 15 až 30 minut před vystavením slunci, ne až za dveřmi. Jde o stejný interval, jaký se používá při testování SPF podle ISO — krém potřebuje tento čas, aby na pleti vytvořil rovnoměrný film [8]. Při delším pobytu venku aplikujte znovu každé dvě hodiny a vždy hned po koupání, intenzivním pocení nebo otření ručníkem. I voděodolné formulace tření znatelně setře. Stejně důležité je to, co většina lidí přehlíží. Uši, boky a zátylek krku, dekolt, oční víčka (s formulací vhodnou pro tuto oblast), hřbety rukou i nárty patří mezi nejčastější místa chronického poškození sluncem a prekanceróz — právě proto, že se na ně při každodenní aplikaci zapomíná. Užitečným zvykem je nanášet krém každé ráno ve stejném pořadí, aby žádné místo nezůstalo opomenuto. Drobná, ale důležitá poznámka k make-upu s SPF. Make-up, pudr nebo BB krém s SPF mohou být užitečnou doplňkovou vrstvou, ale nikdy by neměly být vaším jediným zdrojem ochrany. Většina lidí nanáší jen zlomek dávky make-upu, která by reálně poskytla deklarovaný SPF. A hodnoty SPF z různých produktů se navíc nesčítají: SPF 30 make-up přes SPF 30 krém neudělá SPF 60. Platí ten vyšší. Berte opalovací krém jako vrstvu ochrany a make-up jako bonus — ne naopak. Minerální a chemické filtry — na čem opravdu záleží UV filtry se dělí na dvě široké kategorie a v moderní fotoprotekci mají obě své opodstatněné místo. Volba mezi nimi se často prezentuje jako dramatičtější, než ve skutečnosti je. Pochopit jejich silné stránky i kompromisy ale pomůže vybrat to, co bude vaší pleti vyhovovat. Minerální filtry — především oxid zinečnatý a oxid titaničitý — zůstávají na povrchu pleti a působí hlavně tak, že UV záření pohlcují, malou část odrážejí. Jsou obvykle dobře snášené, fotostabilní a fungují okamžitě po aplikaci, což je činí zvlášť vhodnými pro citlivou pleť, reaktivní pleť, rosaceu, péči po dermatologických zákrocích, kojence, děti a období těhotenství. Klasickou nevýhodou je bělavý nádech, zvlášť při vyšších koncentracích oxidu zinečnatého — moderní mikronizované formulace tento problém u většiny fototypů pleti převážně vyřešily. Chemické filtry — včetně moderních molekul jako Tinosorb S, Tinosorb M, Uvinul A Plus, Mexoryl nebo bemotrizinol — pohlcují UV záření a přeměňují ho na malé množství tepla. Umožňují lehčí, elegantnější textury, krásně se nosí pod make-up a nová generace chemických filtrů je pozoruhodně fotostabilní a dobře prozkoumaná z hlediska bezpečnosti. Pověst „chemické sunscreeny jsou horší než minerální" je z velké části dědictvím starších filtrů jako oxybenzon, které se v evropských formulacích postupně nahrazují výrazně lepšími alternativami. Mnoho nejlepších moderních opalovacích krémů využívá hybridní formulace, které kombinují minerální a chemické filtry, aby spojily výhody obou — širokou ochranu, kosmetickou eleganci i snášenlivost. Pokud máte citlivou nebo reaktivní pleť, sklony k zarudnutí nebo diagnózu jako rosacea či perorální dermatitida, jsou minerální nebo hybridní formulace s vysokým podílem oxidu zinečnatého obvykle bezpečnější volbou pro začátek. Pokud máte normální nebo mastnou pleť a chcete něco neviditelného pod make-upem, dobře formulované chemické sunscreeny jsou výbornou volbou. Ani jedna kategorie není sama o sobě nebezpečná — výběr by měl vycházet z potřeb vaší pleti, ne z marketingových obav. Proč denní SPF dává smysl — ano, i v zimě Jedním z nejúpornějších mýtů v péči o pleť je přesvědčení, že opalovací krém je letní produkt. Tento názor přežívá hlavně proto, jak dramatické je spálení sluncem — viditelné, bolestivé, okamžité — a jak neviditelně se ve srovnání s ním projevuje poškození UVA zářením. Data jsou ale jednoznačná: UVA je každý den v roce přítomné v relevantním množství, včetně zatažených zimních rán, a koná svou pomalou kumulativní práci bez ohledu na to, zda ji cítíte. Zima navíc přidává další faktory, kvůli kterým je každodenní SPF spíš ještě důležitější. Podle Světové zdravotnické organizace dokáže sníh odrazit až 80 % UV záření, a právě proto se dá na sjezdovce spálit stejně silně jako na středomořské pláži [3]. Suchý pláž odráží asi 15 %, mořská pěna kolem 25 %. Samotný chlad navíc oslabuje kožní bariéru — tu tenkou, lipidy bohatou vrstvu, která drží vlhkost uvnitř a dráždidla venku — a činí pleť zranitelnější vůči oxidačnímu poškození. Kontrast mezi mrazem venku a suchým, vytápěným vzduchem uvnitř tento efekt ještě zesiluje. Výsledkem je pleť, která je současně vystavena většímu UV stresu a hůř schopna se mu bránit. Kdokoli tráví v zimě čas venku — běh, lyžování, cesta do práce, venčení psa — pro něj denní širokospektrální SPF 50 není zbytečný luxus. Je to základ. Doplňte ho ranním sérem se stabilní formou vitamínu C a budujete smysluplný preventivní štít proti fotostárnutí, bez ohledu na roční období. Jak vybrat SPF podle typu pleti Nejlepší opalovací krém je ten, který skutečně každý den použijete. Mimo to platí, že přizpůsobit formulaci typu pleti znamená rozdíl jak v pohodlí používání, tak ve výsledcích. Citlivá, reaktivní a k rosacei náchylná pleť nejlépe snáší minerální nebo hybridní formulace s vysokým podílem oxidu zinečnatého. Hledejte produkty bez parfemace, esenciálních olejů a vysoké koncentrace alkoholu. Užitečným bonusem jsou složky proti zarudnutí, jako je niacinamid nebo specifické botanické komplexy. Tomuto typu pleti spíš prospěje jeden dobře vybraný denní SPF než rotace více produktů. Mastná a k akné náchylná pleť potřebuje lehké, nekomedogenní textury — fluidy, gely a matné krémy. Vyhněte se těžkým okluzivním složkám, které mohou zadržovat sebum. Moderní chemické nebo hybridní formulace zde obvykle fungují dobře. Buďte opatrní s předpokladem, že „všechny opalovací krémy způsobují akné" — problém bývá v textuře nebo konkrétních složkách, ne v samotném používání SPF. Suchá a zralá pleť snáší bohatší SPF krémy s přidanými emolienty a humektanty. Hledejte formulace, které kombinují UV ochranu s hydratačními a bariéru podporujícími složkami. Někteří lidé preferují samostatný hydratační krém pod SPF, jiní volí jeden hybridní produkt pro každodenní použití. Oba přístupy jsou v pořádku. Pleť se sklony k hyperpigmentaci — ať už od slunce, hormonálně podmíněné nebo po zánětlivé pozánětlivé skvrny po akné — nejvíc těží z vysokého SPF (50+), širokospektrální ochrany a doplňkové ochrany před viditelným světlem, které se rovněž podílí na vzniku pigmentace u tmavších fototypů. Pod SPF naneste sérum s vitamínem C, které posiluje antioxidační obranu a postupem času pomáhá zesvětlovat stávající pigmentaci. Aktivní outdoorová pleť — pro cyklistiku, běh, turistiku, lyžování i vodní sporty — potřebuje vodoodolné formulace, které vydrží pot i tření. Aplikujte štědře před expozicí a každé dvě hodiny obnovujte, bez ohledu na deklaraci voděodolnosti. Žádný opalovací krém není skutečně vodotěsný. Přístup Ph.Doctor ke sluneční ochraně Ph.Doctor je dermokosmetická značka, kterou vyvinuly Dr. Nina Wiśniewska a biotechnoložka Anna Sienkiewicz. Naše řada sluneční ochrany zahrnuje dva krémy s SPF 50+, navržené pro odlišné použití a oba testované podle evropských norem: ISO 24444:2019/AMD 1:2022 pro hodnotu SPF a ISO 24443:2021 pro UVA ochranu. Jednoduché vodítko, který je pro vás: SUNSET AR — denní krém na obličej pro pleť se sklony k zarudnutí a viditelným kapilárám. SUNSET SPORT — vodě a potu odolný krém pro aktivní outdoor a sportovce. SUNSET AR Day Face Cream s SPF 50+ ZOBRAZIT PRODUKT SUNSET AR Day Face Cream s SPF 50+ je určen pro všechny typy pleti, se zvláštním doporučením pro pleť se sklony k zarudnutí a viditelným kapilárám. Je vhodný k celoročnímu používání. Krém byl 28 dní testován na osobách s citlivou pletí se sklony k erytému, s naměřeným snížením zarudnutí i plochy erytému. Používejte denně v množství odpovídajícím délce dvou prstů; při delším pobytu na slunci aplikujte znovu každé 2 až 3 hodiny. SUNSET SPORT SPF 50+ ZOBRAZIT PRODUKT SUNSET SPORT SPF 50+ je určen pro všechny typy pleti, k celoročnímu používání včetně sportovců a lidí aktivních venku. Vedle standardů SPF a UVA uvedených výše je krém testován na voděodolnost podle ISO 2444:2019/A1:2022 a ISO 18861:2020 — se samostatným testem voděodolnosti provedeným po cyklistice. Aplikační test proběhl na 30 osobách aktivně sportujících. Aplikujte alespoň jeden zdvih dávkovače na obličej (přibližně 0,8 až 0,9 g); při delším pobytu na slunci aplikujte znovu každé 2 až 3 hodiny. Pokud používáte make-up, vyčkejte 10 minut po nanesení krému. Pod oba krémy doporučujeme vrstvit stabilní sérum s vitamínem C. Naše Tetra C Serum obsahuje vitamín C ve formě askorbyl tetraisopalmitátu — stabilní formy vitamínu C rozpustné v tucích, která je dobře snášena i citlivou pletí a pro účinnost nevyžaduje nízké pH. Podle specifikace produktu působí jako antioxidant ideální k použití pod opalovací krém a zvyšuje stupeň UV ochrany. Produkt je vegan, obsahuje 88 % složek přírodního původu a je vhodný pro těhotné a kojící ženy. Naneste 3 až 5 kapek na obličej a krk ráno a večer; po vstřebání použijte hydratační krém Ph.Doctor. Časté otázky Jaký je rozdíl mezi opalovacím krémem a „sunblockem"? V moderní dermatologii i regulatorní terminologii toto rozlišení v zásadě zaniklo — žádný UV filtr neblokuje 100 % záření, ani při vysokém SPF, takže označení „sunblock" je technicky zavádějící. Ve většině zemí včetně EU se produkty označují jednoduše jako opalovací krém nebo prostředek na ochranu před sluncem. Staré rozdělení, kde „sunblock" odkazoval na minerální filtry a „sunscreen" na chemické, dnes už nemá smysl. Jaký je rozdíl mezi SPF 30 a SPF 50? SPF 30 blokuje asi 97 % UVB záření; SPF 50 přibližně 98 % [9]. Rozdíl zní malý, ale v praxi je významnější, než se zdá — z 3 % propuštěného UVB na 2 % znamená efektivně poloviční dávku záření, která pleť zasáhne. Při letech každodenního používání se to sčítá. Pro každodenní preventivní ochranu je SPF 50 z dermatologického hlediska preferovanou volbou. Potřebuji opalovací krém, když pracuji v interiéru? Ve většině kanceláří je UV expozice přes okno reálná, ale spíš mírná, a hlavní otázkou je důslednost. Pokud sedíte několik hodin u okna nebo pracujete z domova v prosluněné místnosti, denní SPF za tu drobnou námahu rozhodně stojí. Pokud je vaše každodenní vnitřní expozice opravdu minimální, prioritou je spolehlivě nosit krém ve dnech, kdy jdete ven — včetně zatažených, deštivých a zimních dnů. Způsobuje každodenní opalovací krém nedostatek vitamínu D? Současné důkazy nejsou jednoznačné. Systematický přehled a metaanalýza z roku 2025, která spojila data ze sedmi studií, ukázala, že pravidelné používání opalovacího krému je spojeno s mírným snížením hladiny sérového 25(OH)D — v řádu kolem 2 ng/mL. Širší dopad na úrovni populace je ale skromný a většina autorů uzavírá, že incidentální každodenní expozice slunci zůstává pro většinu zdravých dospělých dostatečná [10]. Pokud patříte ke zvýšenému riziku deficitu — omezený pohyb venku, tmavší fototypy, severní zeměpisné šířky, vyšší věk — bezpečnější a lépe kontrolovatelnou cestou je suplementace, ne záměrné vynechávání SPF. Můžu používat stejný opalovací krém na obličej i tělo? Technicky ano, ale obličejové opalovací krémy jsou formulovány pro mnohem menší plochu a bývají dražší v přepočtu na mililitr. Mnohé navíc obsahují anti-aging a péče o pleť aktivní složky, které by na těle vyšly nazmar. Samostatný tělový opalovací krém — jednodušší, ve větším balení, snazší pro štědrou aplikaci — je pro delší pobyt venku obvykle praktičtější volbou. Můžu kombinovat opalovací krém s vitamínem C? Ano a měli byste. Vitamín C je jedním z nejlépe prozkoumaných antioxidantů v péči o pleť a doplňuje obranu sluneční ochrany: SPF blokuje většinu UV záření, vitamín C neutralizuje volné radikály z toho, co projde. Standardní ranní pořadí je očištění, sérum s vitamínem C, hydratační krém (pokud je potřeba) a opalovací krém jako poslední krok. Jak často je opravdu třeba krém obnovovat? Každé dvě hodiny souvislé expozice slunci, ihned po koupání nebo intenzivním pocení a po otření ručníkem. Pro běžný den v kanceláři nebo doma obvykle stačí jedna ranní aplikace. Pravidlo dvou hodin platí nejpřísněji pro venkovní pobyt v denních hodinách s nejvyšším UV. Je minerální opalovací krém pro citlivou pleť vždy lepší? Často, ale ne vždy. Oxid zinečnatý a oxid titaničitý jsou dobře snášené většinou reaktivních typů pleti, a proto jsou výchozím doporučením pro rosaceu, péči po dermatologických zákrocích i pro období těhotenství. Moderní chemické filtry používané v evropských formulacích — zejména Tinosorb S, Tinosorb M a bemotrizinol — jsou ovšem také dobře snášené většinou uživatelů a mohou být kosmeticky elegantnější. Správná volba závisí na konkrétní reaktivitě vaší pleti. Pokud vás zajímá blízce související téma — nerovnoměrný tón pleti, pigmentace a hyperpigmentace — přečtěte si také náš článek o pigmentaci a zbarvení kůže a o tom, co skutečně pomáhá. Použitá literatura Flament F, Bazin R, Laquieze S, Rubert V, Simonpietri E, Piot B. Effect of the sun on visible clinical signs of aging in Caucasian skin. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2013;6:221–232. Studie vyčíslila podíl UV expozice na známkách obličejového stárnutí na 80,3 % ± 4,82 % (sun damage percentage, SDP) v kohortě téměř 300 kavkazských žen. Krutmann J, Bouloc A, Sore G, Bernard BA, Passeron T. The skin aging exposome. J Dermatol Sci. 2017;85(3):152–161. Zásadní přehledový článek, který zavedl rámec „kožního exposomu" — UV záření, znečištění, kouření, výživa, stres a nedostatek spánku jako hlavní vnější faktory stárnutí pleti. World Health Organization. Ultraviolet (UV) radiation — Q&A. WHO uvádí, že dlouhovlnné UVA tvoří přibližně 95 % UV záření dopadajícího na zemský povrch, sníh odráží až 80 % UV záření a UV je jen malou částí celkového slunečního záření. International Agency for Research on Cancer (IARC). Solar and Ultraviolet Radiation — IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Referenční data k UVB tvořícímu přibližně 5 % slunečního UV dopadajícího na zemský povrch; zahrnuje vliv nadmořské výšky, zeměpisné šířky a oblačnosti. Singh A, Yadav S, Mehta D, et al. A comprehensive review of the role of UV radiation in photoaging processes between different types of skin. 2025. Přehled úlohy matrixových metaloproteináz (MMP) při UV indukované degradaci kolagenu a rozdílů v procesech fotostárnutí mezi jednotlivými Fitzpatrickovými fototypy pleti. Hughes MC, Williams GM, Baker P, Green AC. Sunscreen and prevention of skin aging: a randomized trial. Ann Intern Med. 2013;158(11):781–790. Klíčová randomizovaná kontrolovaná studie z australského Nambouru se 903 dospělými, prokazující o 24 % méně fotostárnutí (měřeno mikrotopografií povrchu kůže) ve skupině s každodenním používáním SPF oproti používání podle uvážení během 4,5letého sledování. Petersen B, Wulf HC. Application of sunscreen — theory and reality. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014;30(2-3):96–101. Literární přehled dokumentující, že reálná aplikace opalovacího krému dosahuje obvykle jen 0,39 až 1,0 mg/cm² oproti testovací dávce 2 mg/cm², čímž se reálně dosažený ochranný faktor podstatně snižuje. International Organization for Standardization. ISO 24444:2019 — Cosmetics — Sun protection test methods — In vivo determination of the sun protection factor (SPF). Stanovuje standardní testovací dávku 2,0 mg/cm² ± 0,05 a interval 15–30 minut mezi aplikací a UV expozicí. Northwestern Medicine. What do the SPF numbers mean? Potvrzuje, že SPF 30 blokuje přibližně 97 % a SPF 50 přibližně 98 % UVB záření. V souladu s konsenzem FDA a dermatologické komunity. Gatta E, Cappelli C. Sunscreen and 25-Hydroxyvitamin D levels: friends or foes? A systematic review and meta-analysis. Endocr Pract. 2025. Metaanalýza sedmi prospektivních studií na 1495 dospělých s reportovaným standardizovaným průměrným rozdílem přibližně –2 ng/mL v sérovém 25(OH)D ve spojení s používáním opalovacího krému, se značnou heterogenitou klinického dopadu.

If you are currently undergoing dermatological treatment for acne, whether with antibiotics or retinoids, you can safely use most Ph.Doctor products. The only exception is Ph.Doctor Tetra C Serum, which should not be used during treatment if your doctor has prescribed isotretinoin, tetracycline, adapalene, benzoyl peroxide, a combination of tretinoin and an antibiotic, or topical antibiotics. It is best to introduce this product only after the active phase of treatment has ended and remission has been achieved. During treatment, you can use a combination of Gentle Facial Cleansing Emulsion, Glutathione Eyelid Serum, Lipid Facial Cream, and Creamy Body Lotion. These products work very well alongside topical tretinoin treatment. Once your treatment has ended and you move on to maintenance skincare, you can fully incorporate these and other products into your routine. However, do not stop your dermatological treatment prematurely, as the effects of retinoids may take approximately 12 weeks of regular use to become noticeable. Patience is essential. Remember to protect your skin from the sun every day and use SPF 30–50 throughout the year. During oral isotretinoin treatment, you can safely rely on intensive hydration from Ph.Doctor. Lipid Facial Cream, Creamy Body Lotion, and Vitamin C Hand Cream are suitable for sensitive skin and can be used during this time. We recommend introducing the brand’s other products only after completing your treatment to minimise the risk of irritation. During this phase, avoid using the Ph.Doctor body scrub, Lifting Elbow and Knee Cream with Glycolic Acid, and 12% Lactic Acid Peel. While taking isotretinoin, focus primarily on intensive skin hydration and avoid anything that may cause irritation. If you are currently using retinoids, such as retinal, we recommend applying the 12% Lactic Acid Peel only once a week in the evening, leaving it on for 10 minutes, and using it instead of retinal on that particular evening.

Jak alkohol ovlivňuje kondici pleti? Dehydruje, zvyšuje citlivost pleti a urychluje tvorbu vrásek. Zjistěte, jak tomu předejít správnou hydratací, péčí a nahrazením alkoholu šetrnějšími nápoji.

Jak začít s péčí o pleť? Klíčem je obnova lipidové bariéry, dvojí čištění a správná aplikace produktů. Podívejte se na doporučenou rutinu a postupy, které posílí a zklidní vaši pleť.

Pokud je vaše pleť poškrábaná, zašedlá a plná pigmentových skvrn, pravděpodobně máte jizvy po akné. První krok: přestaňte se škrábat, mačkat pupínky a používat hrubé peelingy.Tím jen zhoršujete zánět a podporujete vznik pigmentových skvrn. Regenerace pleti s Tetra C Sérum Ph.Doctor Vyzkoušejte Tetra C Sérum Ph.Doctor, které obsahuje 3 % tetraizopalmitátu askorbylu, stabilní a účinnou formu vitaminu C. Díky emulzní textuře poskytuje vysokou biologickou dostupnost aktivních látek z lipofilní i hydrofilní fáze. Sérum je obohacené o hydratační látky: kyselinu hyaluronovou, silanetriol, alantoin a D-panthenol, který poskytuje tak komplexní péči bez ucpávání pórů. Dále obsahuje výživné emolienty jako makadamový a rýžový olej, vitamín E a skvalan.Pokročilá složka Dermcom (2%) stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu. Laboratorní testy prokázaly nárůst kolagenu o 115 % po 2 týdnech, takže pleť je pevnější a pružnější. Jak používat produkty Ph.Doctor Čištění: Jemná čisticí emulze Ph.Doctor (pH 4,5–6) Ráno: Tetra C Serum Ph.Doctor + Lipidový krém Ph.Doctor Večer: FACE & BODY RetinALL (retinal 0,05 %) nebo RetinALL IN ONE (retinal 0,1 %) Po 15 minutách můžete nanést Lipidový krém Ph.Doctor. Kombinace retinoidů a vitaminu C Ano, Tetra C Sérum můžete bezpečně kombinovat s retinalem.Pokud používáte retinoidy na předpis, poraďte se s dermatologem. Nezapomínejte na SPF! Každodenní ochrana SPF 50 je klíčem ke zdravé pleti po celý rok. Doplňková péče Krémový tělový balzám Ph.Doctor – naneste do 5 minut po koupeli. Peeling s 12% kyselinou mléčnou Ph.Doctor – vyhlazuje, rozjasňuje a stimuluje tvorbu kolagenu. Používejte střídavě s retinalovými krémy po dosažení tolerance pokožky.

Trápí vás celulitida? Naučte se rozpoznat vodní a tukovou celulitidu a zjistěte, jak na ni účinně. Správná péče, kartáčování těla, studené oplachování i speciální kosmetika Ph.Doctor vám pomohou vyhladit pokožku a zbavit se pomerančové kůže.

Trápí vás alergie na kosmetiku? Zjistěte, jak správně provést alergický test doma. Jednoduchý postup vám pomůže odhalit možnou reakci ještě před plným použitím produktu a ochránit vaši pleť před nežádoucími projevy.

Trápí vás mastná pleť? Objevte, jak ji šetrně čistit, hydratovat a regulovat tvorbu mazu. Ph.Doctor nabízí účinnou péči, která zmatní pleť, zjemní póry a pomůže předcházet nedokonalostem.

Chcete zpomalit stárnutí pleti? Retinal podporuje kolagen, vyhlazuje vrásky a pomáhá sjednotit tón pokožky. Zároveň redukuje akné i pigmentace a zlepšuje texturu pleti.